Verona - Olang - Wandern so lang der Urlaub reicht

Verona   -  Ponte di Veja „Imposante Naturwunder“
                      
Es geht los, erst mal raus aus Verona. Über die Brücke des Arno, dann irgendwo schräg hinein in eine Gasse. Endlich finden wir die wenig befahrene Straße nach Avesa. Einmal kommen Zweifel ob wir richtig sind, doch alles passt. Also weiter in diese Richtung, später frage ich einen Weinbauern nach dem Abzweig zur Barogaschlucht, befürchte diesen übersehen zu haben, er kann mich beruhigen, "kommt erst noch, in ca. 500 Meter". Bald darauf stehen wir bei dem groß beschilderten Abzweig. Nur wenn es trocken ist sollte man die Variante durch die Schlucht gehen, steht in unserem Büchlein. Es ist heiß und trocken, also lassen wir die Teerstraße hinter uns und tauchen immer tiefer in den grünen Schlund ein. Urwüchsig ist alles um uns herum, der Pfad verläuft immer wieder mal in einem Bachbett und ist kaum zu finden. Die Richtung ist aber nicht zu verfehlen. Die feuchte Schwüle hier unten ist ein Paradies für allerlei fliegende Insekten, die sich auf einen stürzen, bleibt man stehen. So haben unsere Hände gut zu tun, die Plagegeister zu verscheuchen. Wände, links wie rechts, die wie gemauert erscheinen, führen steil nach oben. Das Sonnenlicht kommt nur spärlich zu uns durch. Nach ca. einer Stunde ist ein Kessel erreicht, aus welchem nur steile Eisenleitern führen. Welch eine Pracht rund herum, wir sind begeistert. Stufe für Stufe geht es rauf. Oben dann führt ein Pfad über Stiegen durch Wald, knapp neben einem Abgrund verlaufend weiter, bis wir schließlich Monteccino erreichen. Es ist ca. 1 Uhr, was machen? Hier bleiben oder das beschriebene Hotel Costagrande suchen, das ca. 2 km entfernt liegt, aber leider nicht auf unserer Route. Erst mal Pause, wir haben Hunger. In dieser halben Stunde die wir neben einer alten Gedenkstätte sitzen, offensichtlich am Dorfplatz, sehen wir keinen Menschen, nur ein paar streunende Katzen wuseln umher. Wir entscheiden uns weiter zugehen. Der Weg steigt ständig an und macht später den Blick sogar frei bis zum Gardasee. Vor ein paar Häusern bleiben wir stehen und bewundern deren Dächer. Die sind doch tatsächlich mit großen Steinplatten gedeckt. Was in der Region hergestellt wird, wird auch regional verwendet. Beim Weiterweg kommen wir oft an Steinbrüchen vorbei, die diese Platten wohl auch herstellen. An der Einfahrt eines Ferienhauses inspirieren uns bunte Figuren und Goethes berühmtes Gedicht "Mignon" – Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, im dunklen Laub die Goldorangen glühn, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Mirte still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl? Noch ein paar Kilometer bis Ponte di Veja, ob die dortige Trattoria noch ein Zimmer für uns hat? Sie hat, was sind wir froh nicht mehr weiterlaufen zu müssen. Hier an dieser Naturbrücke, die natürlich groß vermarktet wird, erschrecken uns unzählige Autos, es geht zu wie im Taubenschlag. 17 Meter hoch und 50 Meter breit ist diese natürliche und sehr beeindruckende Felsbrücke, logisch dass sie viele Besucher anlockt. Das Trattoria lockt mit leckeren Speisen, eine gute Kombination. Eine Grillplatte für zwei Personen bestellen wir, haben ja einen Bärenhunger und der Ober bringt eine Fleischplatte die nicht einmal auf unserem Tisch Platz hat. Ein zweiter Tisch muss her. Irgendwie sind wir ratlos, haben wir das alles bestellt, oder ist es ein italienisches Missverständnis? Egal, wir hauen richtig rein und packen einige Stücke zur morgigen Pause ein. Der Ober ist verblüfft, sehr sehr gut gegessen meint er und bringt uns zur Belohnung ein Poster, eine Karte und ein Büchlein von der Gegend. Das alles sollen wir mitschleppen, denken wir uns, bedanken uns aber artig.

Ponte di Veja  -  Rif. Croce   „Menschen, Mangelware“
                                 
Der erste Wandertag war mit 26 km schon knackig, mal sehen was uns heute erwartet. Den Weiterweg habe ich gestern schon erkundet, er führt unter der Naturbrücke hindurch, durch dicht bewachsenen Wald hinab. Wasser stürzt weit von der Ponte herab und läuft über weitere Kaskaden nach unten. Der Weg schlängelt sich in vielen Serpentinen abwärts durch urwaldähnliches Gebüsch. Leider versperren hohe Bäume die Sicht zurück auf das gewaltige Naturereignis. Die Passstraße ist erreicht, welche wir nach einigen hundert Metern wieder verlassen, um im Wald ca. 600 Höhenmeter nach Erbezzo aufzusteigen. Kirchenglocken läuten die Mittagspause ein, ob die Geschäfte jetzt schließen? Nein, wir haben Glück, ein Laden hat bis 13:00 Uhr offen. Wir decken uns mit Brot und Obst ein und finden schließlich bei der Kirche ein gemütliches Plätzchen, sogar Stühle stehen hier. Heute kamen uns die ersten Wanderer entgegen die auf dem E 5 von Bozen nach Verona wandern,  es tut gut mit Leuten zu ratschen, wenn die Zeit auch kurz ist. Nach Erbezzo geht der Weg wieder steil hinab in ein Tal, um später wieder hoch zu führen. Wieder sind wir in üppiger Natur eingebettet. 6 Italiener/innen kommen schnatternd entgegen, die haben wir doch schon mal gesehen. Sie kehren von einem Rundweg zurück. Noch durch ein Dörfchen, lichter Wald, dann sind wir da. Rifugio Croce leuchtet es vom Schild herüber. Ein Zimmer für uns? Er mustert uns, meint mit eher ablehnendem Blick wir sollen warten, er müsse erst seine Frau fragen. Sie sagt schließlich, ja. Cappuccino, duschen, waschen, Eis essen, etwas rumschauen, dann ist es Zeit zum Abendessen. Satt und glücklich fallen wir ins Bett. Einfach gehen, bleiben wo man will ohne vorgebucht zu haben, einfach schön. Natürlich besteht ein kleines Risiko, einmal nichts zu bekommen und weitergehen zu müssen.
mm lecker!

Rif. Croce - Giazza    „einsame Hochebene“
            

Wieder ein sonniger Tag, mit 34 Grad so warm wie gestern wird es heute aber nicht, zu viele Wolken ziehen am Himmel umher. Ich bin neugierig auf Tinazzo und Zamberlini, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen sollen. Erstmal Schotterstraßen und schlechte Markierung. Bei einem Mahnmal (Kreuz vom 1. Weltkrieg) führt der Weg schließlich durch Wald und Wiesen, meist gesäumt von den schon besagten Steinplatten. Viele Kühe weiden in saftigen Wiesen, die haben´s gut. Immer wieder kommen wir an Marienbildern, Wegkreuzen und kleinen Kapellen vorbei. Zamberlini, dieser große Hof ist noch Intakt, Tinazzo nicht mehr, es verfällt nach und nach. Das stellt auch die Holländerin fest, die uns entgegenkommt. Sie hat sogar ein kleines Zelt dabei und schläft mitunter auf der Weide. Ein Problem drückt sie, keine Verbindung mit zuhause trotz Handy und das schon drei Tage lang. „Die werden sich sicher Sorgen machen", meint sie. In einem schattigen Waldweg werden wir von 6 schnatternden Italienern verfolgt, mal überholen wir sie, dann wieder umgekehrt. Ihnen gebe ich später die Schuld für unser verlaufen, sie hätten bei ihrer Pause die Markierung verdeckt. Jetzt brauchen auch wir mal eine Rast und danach passiert uns wieder ein Malheur, aber dieses mal finde ich für das Verlaufen keinen Schuldigen mehr, da waren wir eindeutig selber Schuld. Das ganze Stück was wir hochgelaufen sind, wieder zurück. Später dann verliert sich die Markierung in der Wiese, quer Feld ein, quälen wir uns hoch, wo Gott sei Dank wieder eine Straße verläuft und bald ein Wegweiser die Richtung anzeigt. Lange gehen wir durch einen schattigen Wald, bis der Weg schließlich über nicht enden wollenden Serpentinen nach unten führt. Wir sind begeistert über das Grün der Bäume und der Anlegung des Weges. Ein kleiner Tunnel geht durch den Fels, in Felsnischen sind viele Kerzen und Heiligenfiguren aufgestellt. Zum Gedenken wohl an tragische Erlebnisse. Ca. 800 Höhen- meter führt der Weg hinab, dann ist Giazza zu sehen, ein malerisches Städtchen, das sich zwischen den Bergen eingebettet hat. Die zimbrische Sprache soll hier noch vorhanden sein – vermutlich mit deutschem Ursprung – wobei die Herkunft vielen Gelehrten noch immer ein Rätsel ist. Wieder bin ich geschockt über die vielen Leute hier, Tourismus eben. Das Albergo liegt weiter oben erfahren wir, da wollen wir doch gleich in einem Laden für Morgen unsere Brotzeit einkaufen. Das Essen heute vom feinsten; Lachsforelle mit Pommes, Weißkraut und Bohnen. Mmm wieder lecker.

Albergo al Passo   –  Rif. Lancia          „der Irrsinn des Krieges“              
Gleich gegenüber des Albergos und der Passstraße beginnt der Aufstieg. Meine Neugierde wächst mit jedem Schritt den wir nach oben kommen. Von Kavernen, Tunnels, Schützengräben und so weiter erzählt unser Wanderführer, aber auch von der Schönheit der Bergwelt. Dann sind wir auf der "Strada delle Gallerie", die Versorgungsstraße der italienischen Wehrmacht. 6 km lang, mit 52 Tunnels, 800 Höhenmeter verbindend. Die Tunnels mussten gebaut werden, weil die Österreicher die alten Versorgungswege wie zum Beispiel Strada degli Scarubbi zerbommt hatten. Was für Ausblicke, was für Kontraste. Im Schutzhaus Rifugio Achille Papa, in sehr spektakulärer Lage, stärken wir uns für den Weiterweg. Mit Stirnlampe erst im Berginneren, dann auf schmalem Weg den Abgründen entlang außerhalb des Berges, erkunden wir das Unglaubliche. Logisch, dass wir hier nicht alleine sind, viele Menschen wandern um das Gebiet am Monte Pasubio. Diese Zeit mit ihrem Greuel und den menschenverachtenden Geschichten darf nicht vergessen werden. Zu weit scheinen wir schon gelaufen, das Rifugio Lancia ist in anderer Richtung. Aber wo genau geht es weiter? Mit der Karte in der Hand stehen wir da und grübeln. "Die fragst Du aber nicht nach dem Weg", meint Christa, als ich einer kleinen Gruppe junger Menschen entgegensehe. Brauch ich auch nicht, sie bieten von selber ihre Hilfe an. Ein Mädchen spricht ganz gut deutsch, ein junger Mann zückt sein Smartphon, gibt Rif. Lancia ein und guckt auf die erscheinende Karte und meint auf englisch; "da müsst ihr rüber, ca. 2 ½ bis 3 Stunden bis zum Refugio“. Da ist sie wieder, diese selbstlose Hilfsbereitschaft, die uns auf unseren Wanderungen immer wieder begegnet. Lange zieht sich die Militärstraße den Berg hoch, immer wieder sind in den Fels geschlagene Kavernen erkennbar, Friedhöfe mahnen. Schützen- und Laufgräben erinnern an vergangene Zeiten. Dann stehen wir auf dem Dente Italiano, versehen mit zahlreichen Granattrichtern. Gemischte Gefühle durchströmen mich, die Schönheit der Landschaft, die bedrückende Geschichte. Der Dente Austriaco ist ca. dreihundert Meter Luftlinie entfernt, 2 ½ Jahre standen sich hier Soldaten kämpfend gegenüber. Sommer wie Winter, bei Hitze und Kälte, bis zu 60.000 starben durch Lawinen. Mit Stacheldraht umwickelte Kreuze erinnern an Gefallene. Gegenseitig wurde versucht sich in die Luft zu sprengen.  Zitat: Am 13.März 1918 war es dann so weit: Die österreichisch-ungarischen Kaiserjäger waren etwas schneller als die italienischen Alpini und zündeten 55 Tonnen Dynamit an der Nordflanke des Dente Italiano. Sie stürtze in sich zusammen und begrub Hunderte von Soldaten bis zum heutigen Tag. Aber die Italienische Stellungen konnten trotzdem nie eingenommen werden. Über diesen Wirrwarr aus Gestein und Fels steigen wir hinüber zum Dente Austriaco mit österreichischer Fahne. Ein langer Panoramaweg führt uns auf einer Höhe zwischen 1900 und 2100 Metern  mit  abschließendem Abstieg zum Rifugio Lancia (1825). Vier deutsche Wander/innen sitzen mit am Tisch beim leckeren Abendbrot. Wie häufig üblich in Berghütten gibt es ein "Einheitsessen", sehr lecker und ausgiebig. Wen wunderts, die vier laufen auf dem E 5 Richtung Verona. Eine Bamberger Gruppe soll unterwegs sein, wird uns erzählt.

Rif. Lancia  –  Rif. Coe      „plastische Sprache“                
Auf das gestrige Abendrot folgte eine klare Nacht, die jetzt um 8:30 noch keine warmen Temperaturen zulässt. Aber wir sind ja ausgerüstet. Es gefällt uns loszulaufen, wenn noch Nebel und Dunst aufsteigt, die Luft klar und rein ist. Ein stetes auf und ab, mit immer wieder wechselnden schönen Landschaftselementen hält uns bei Laune. Eine Frau kommt und will uns was sagen, als wir sie nur hilflos anschauen, wird ihre Sprache "plastischer". Sie sagt "aqua, aqua und mäh, mäh", wir glauben ver- standen zu haben. Und richtig, bei der Schafherde die bald kommt, ist eine Wasserstelle. Auf der Hochebene scheinen wir grenzenlos frei zu sein. Wiesen, Blumen, Sträucher und rund um uns herum Berge. Über uns blauer Himmel über den weiße Wolken ziehen. Hier schmeckt es noch mal so gut. Ein oranger Punkt entpuppt sich als Iglozelt, dass ein Schäfer aufgeschlagen hat. Hunderte von Schafen weiden hier oben, etwa ein Dutzend Esel begleiten uns ein Stück zur Wasserstelle, erreichen diese aber lange vor uns. Die Hirtenhunde könnte man wirklich mit Wölfen verwechseln, die Wanderin gestern hat uns nicht belogen. Auf dem Abstieg zum Borcolopass, bleibe ich plötzlich stehen. Da hat sich doch was vor mir bewegt. Der Weg ist von der Sonne beschienen. Ich schaue etwas genauer, wirklich, eine Schlange mit gezacktem Rücken hat sich hier gesonnt. Steil führt der Pfad hinab, eine kurze Seilsicherung bietet Schutz. Auf der anderen Seite des Passes, geht es ebenso steil wieder hinauf. Eine Bank zum hinsetzen wurde aber nicht gefunden. Nach einiger Zeit haben wir die Höhe von vorher überschritten und blicken staunend auf die Hochfläche mit den vielen Schafen hinüber. Wie weit man trotz gemächlichen Schrittes doch kommt. Auf schmalem Pfad wird der Monte Buso umrundet, immer wieder unter ausgesprengtem Felsen gehend. Der Blick ins Tal ist überwältigend. Das Gipfelkreuz könnte zum Monte Maggio gehören denke ich, wohl noch eine ½ Stunde bis dorthin. Wieder Schützen- und Laufgräben auf dem Gipfel des Berges, auch dieses Stück gehört zum Friedensweg, der die Front des ersten Weltkrieges kennzeichnet. Ein älterer Italiener sucht das Gespräch mit mir, etwas sehr wenig englisch, ein bisschen italienisch und deutsch. Wir verstehen uns trotzdem. Einige "Werke" und "Ex-Fort" gibt es in dieser Gegend, die Gesten mit "Schießen und Kriegsmaschinerie bauen" versteht wohl jeder. Der Abstieg ist gemächlicher als der Aufstieg, lange führt eine Militärstraße ins Tal. Skipisten und Lifte zeugen von Zivilisation und Vermarktung. Den E 5 hatten wir irgendwo verloren und so suchen wir den richtigen Weg. Die Autos fahren nach rechts oben, also müsste der Coepass rechts sein, ist meine logische Schlussfolgerung. Nach etwa einem km ist das Rifugio erreicht. Eine Menge Deutscher sitzen und reden im Speiseraum, als wir frisch geduscht eintreten. War da nicht etwas mit Bamberger Gruppe? Tatsächlich, sie sind von Bozen in nur 7 Tagen bis hierher gedüst, der Begriff düsen ist richtig. Ca. 35 km und das jeden Tag in den Bergen, das muss ich nicht haben. Die Gruppe ist verwundert, das wir von ihnen erfahren haben, sie hätten ihren Trip doch geheimgehalten. Tja, sagen wir, die Buschtrommeln funktionieren halt auch in den Bergen. Einer der Gruppe erzählt immer, "das Stück auf dem Adlerweg hat mir besonders gut gefallen". Adlerweg? Der geht doch nicht bis nach Italien! Erklärung; er hat die schwarz abgebildete Taube – Markierung des Friedensweges – als Adler gesehen. Der Leiter dieser Gruppe – Alpenverein Bamberg – träumt vom Einzug in die Arena von Verona im nächsten Jahr. Dieses Jahr sei leider schon wieder Schluss.

Rif. Coe –     Carbonara/Lusern   „im Land der Zimbern „                     
Auch hier am Coepass beeinträchtigen Schneekanonen und Liftstationen die Landschaft. Das Gebiet haben wir aber schnell verlassen. Ein einsamer Pfad führt uns beschaulich durch hügeliges Gelände über Wiesen und durch Wälder. Eine Wanderin kam uns entgegen, bepackt mit Isomatte und wohl auch Zelt. Mehr als "guten Morgen" war aber nicht drin. Überwiegend absteigend wandern wir dahin zum Fort Verle, eines der 7 Festungen, dass vor dem ersten Weltkrieg gebaut wurde, welches wir auch besichtigen. Einiges ist schon kaputt gebomt, trotzdem bekommt man einen guten Eindruck, was für ein Bollwerk dieses Fort einmal war. Meterdicke mit viel Eisen durchsetzte Betonmauern, schmale, dunkle, feuchte und bedrückende unter- irdische Gänge. Ganz gezielt angebrachte Stellungen mit Geschützen, die die Gegend zusammen mit weiteren Fort`s abriegelten. Gut beschrieben die Geschütze die hier zum Einsatz kamen. Natürlich ist auch die Lage strategisch gut gewählt. Später steigen wir weiter ab nach Carbonara. Ein Geschäft schließt gerade als wir eintreten wollen, dann gehen wir halt in ein nahes Cafe. Wir sind unschlüssig was wir weiter tun. In meinen beiden Wanderführern ist von einer Weiterfahrt mit dem Bus nach Lusern die Rede. Nicht unbedingt unser Ding. Doch hingehen? Der Blick in die Karte zeigt ein Wirrwarr an Straßen und Wegen. Zum Rifugio Monterovere weitergehen? Erscheint uns zu weit. Gleich bis Caldonazzo? Dann hätten wir auch knapp 35 Kilometer wie die Bamberger. Nein das wollen wir nicht. Ich frage den Wirt wann denn ein Bus nach Lusern gehen würde, ich hatte gehört, nur Früh und Abends. Die Antwort ist: 13:37 Uhr gleich da oben bei der Kirche. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, die Entscheidung ist gefallen. Wir fahren doch mit dem Bus. Lusern ist eine der bekanntesten und am besten erhaltenen deutschen Sprachinseln der Zimbern in Oberitalien. Viele sprechen hier deutsch, in den Kriegen wurden viele Bewohner ausgesiedelt, bekamen bei der Rückkehr aber ihren Besitz zurück. Das Pilgerrifugio wäre noch etwa 5 km entfernt, wir aber wollen in diesem Dorf bleiben und quartieren uns privat ein. Bei der Suche nach dem morgigen Weiterweg sind wir – die eigentlich etwas relaxen wollten – 1 ½  Std. unterwegs. In der Info kaufe ich eine Karte, der Besitzer wird auf uns aufmerksam und fragt nach dem wohin und woher. "Wenn ihr schon soweit gegangen seit und aus Deutschland kommt, lade ich euch zu einer kostenlosen Besichtigung meines Museums ein". "Ich habe es erbaut, damit diese schlimme Zeit des Krieges nicht in Vergessenheit gerät", erzählt er uns. Wir nehmen an, eine halbe Std. haben wir noch Zeit bis zur Schließung. Beschrei- bung über das Geschehen, strategische Überlegungen, Mitteilungen über die Anzahl der Toten, Vermissten, Gefangenen, kurze Filme vom Kriegsgeschehen, Bekleidung der Soldaten, Kriegsmaterial usw. ist ausgestellt. Einen besonders erschütternden Eindruck hinterlies jedoch folgender Spruch: "Mit langsamen Schritten drehte ich meine Runde  und beobachtete den mit Sternen übersäten Himmel und unter ihnen sah ich auch jene die wir bei uns kennen; da sagte ich vor mich hin, oh ihr Sterne, ihr die meine Heimat sehen könnt, überbringt meiner Frau und meinen süßen Kindern einen Gruß des Trostes aus diesen fremden Ländern und sagt ihnen, dass ich hier stehe und euch ansehe während in der Luft das zischen der Kugeln zu hören ist". Aus dem Tagebuch eines an der Ostfront vermissten Trentiner Soldaten (Monument der Portèla, Trient)

Lusern  –  Levico Therme  „ein Bett im Farn“                        
Gestern als wir aus dem Museum zu unserem Quartier gingen, wollte ich noch schnell einen Weg erkunden. Christa dagegen meinte, nein für heute reicht es, sie gehe aufs Zimmer. Eine halbe Stunde war ich unterwegs, dann muss ich mich beeilen, pechschwarz ist der Himmel geworden und Donner ist zu hören Aber halt der kleine Lebensmittelladen hat noch auf, ob Christa in auch entdeckt hat? Egal, Obst und Süßigkeiten gekauft. Natürlich ging Christa am Laden nicht vorbei, sondern dachte wie ich. Da kam einiges zusammen!! Ein Gewitter kühlte die schwüle Luft herunter und es hat saftig gerieselt. Direkt am Haus führt der E 5 weiter. Die Sonne lacht schon wieder vom Himmel, der Tag wird prächtig. Den breiten Weg den wir betreten, kennen wir von gestern, das gibt Sicherheit. Ein Mann kommt uns entgegen, wir grüßen auf italienisch. Am Tonfall erkennt er scheinbar unsere wahre Identität und verwickelt uns in ein Gespräch, das noch einige Zeit in uns nachwirken sollte. "Ich war schon einige Zeit in Deutschland, genauer in München und Passau mit meinem Vater. Ich kenne Bayern ganz gut, das ist sehr schön. Trotzdem zieht es mich aber immer wieder hierher. Diese Gegend, diese Leute hier, das ist meine Heimat. Trotz der Geschichte, oder gerade wegen ihr“, erzählt er uns. Weiter sagt er: „Ich schätze Leute wie Euch, die offen sind, sich für die Welt interessieren und bescheiden bleiben". So was aus dem Munde eines 70 jährigen Mannes irgendwo auf einem Fußweg in Italien zu hören, hat uns schon sehr erstaunt. Viele Schilder und Abzweigungen stiften etwas Verwirrung, wohin denn jetzt. Die Karte raus und nachgeschaut, hier oder da, vieles ist möglich. Das geht so an die zwei drei mal, dann entscheiden wir, auf einem alten Pfad mit noch älteren Holzschildern zum Rifugio Monterovere abzusteigen. Wir haben eine gute Wahl getroffen, wenn es vielleicht auch ein Umweg war. Von hier führen drei Wege nach Levico; der Kaiser-Jäger-Weg immer wieder auf Teerstraßen der schnellste, der Steig über die Val Scura Schlucht mit ausgesetzten Stellen und Drahtseilhilfe, oder der E 5 durch die Valle Pisciavacca, den wir schließlich wählen. Die Schlucht erscheint uns aufgrund des gestrigen Regens zu gefährlich. Erstmal Pause, aber wo? Die einzige Bank die wir sehen steht auf eingezäuntem Privatgrund, also weiter und einfach an einer schönen Stelle unsere Isomatten ausgerollt und sich gemütlich gemacht. Ein vorbeiziehender Münchner sieht uns erst gar nicht, so sind wir vom Farn und anderen Sträuchern eingebettet. Ein schnelles „gemütlich, gemütlich“ murmelt er und geht weiter. Wir  genießen noch einige Minuten. (Später sehen wir beim weitergehen eine kleine Kapelle mit Sitzplatz). Macht nichts denke ich, das daliegen war sicher entspannender. Bald kommen wir zu unangenehmen Schotterwegen, bloß nicht ins rutschen kommen. Der Wald wird lichter und gibt die Sicht frei, herrlich. Der Caldonazzo See und der Levico See leuchten im schönsten Blau. Dort unten pulsiert das Leben, hier fühlen wir uns entrückt von der Emsigkeit und Hektik der Täler, obwohl sie nicht weit weg sind. Unten angekommen laufen wir nach Gefühl weiter, wir haben wieder mal die Markierungen verloren. Dabei muss eine Schnellstraße überquert werden, vor uns wollen das auch zwei Radfahrer. Die Frau ist drüben, aber er, ein älterer Herr tut sich schwer und schon quietschen die Reifen. Puh, das war knapp. Es wird Zeit wieder einmal einen Obsttag einzulegen. So schlendern wir in das gemütliche kleine Kurstädtchen und genießen die entspannte Atmosphäre. Bei der Kirche spielt eine Band, trotz drohender Gewitterwolken bewegen sich viele Leute auf den Straßen. Levico Therme ist eine Partnerstadt von Hausham am Schliersee, verrät uns ein Schild. Ein weiteres Schild erzählt, dass Bonaparte hier mal geschlafen hat.

Levico Therme –  Rif. Serot          “schmerzlicher Abschied”                       
1000 Höhenmeter warten auf uns beim Aufstieg nach Vertiola Therme. Nach Teerstraßen wird später ein wunderbarer Waldweg daraus. Der Nebel und die mächtigen Laubbäume rund herum lassen uns den Tag nicht erkennen. Es ist dunkel, gespenstisch, die Stille trägt das ihre dazu bei. Oben beim Cappuccino hat uns die Wirklichkeit wieder eingeholt. Der Nebel kommt und verzieht sich, mal wird hier eine Bergspitze frei, mal dort. Ein Naturfilm läuft vor uns ab. Dann eine Entscheidung die mir nicht leicht fällt, der E 5 wird hier verlassen. Von der ausgezeichneten Beschilderung haben wir sehr profitiert, die wird uns fehlen. Wir wandern rechts Richtung Dolomiten, während der E 5 übers Fersental nach Bozen weiterführt. Besonders die Etappe über den Gronlait und Monte Frafort zum Rifugio Sette Selle, hätten mich inspiriert aber; a) für den heutigen Tag wäre es viel zu lang und b) sollte die Tour nur bei trockenem Wetter begangen werden. Auf zum Friedensweg, der ja bisher schon teilweise identisch mit dem E 5 war. Beschilderung dieses Weges entweder eine gelbe Taube, schwarze Taube oder das Kürzel von "Sentiero della Pace" SdP, nur zwei davon sollten wir heute sehen. Enttäuschend und ärgerlich, wenn Markierun- gen fehlen weil sie mutwillig kaputt gemacht wurden. Ein junger Mann kommt uns entgegen, spricht uns auf englisch an und fragt nach dem Weg. Er ist Deutscher und meint, er hätte sich mit seiner Freundin beim Aufstieg nach Vertiola Therme total verirrt, sie würde weiter unten auf ihn warten. Glück gehabt, wir kommen gerade von dort oben, er ist auf dem richtigen Weg. Bis zu der Stelle wo seine Freundin wartet, gehen wir gemeinsam bergab. Die beiden bedanken sich noch einmal recht herzlich, wir wünschen uns gegenseitig alles Gute und weiter geht es. Immer der Teerstraße lang, mehr ab als auf, laufen wir dahin, die Sicht wird besser, die Sonnenstrahlen bleiben immer länger an uns hängen. Insgeheim hoffe ich weiter gehen zu können als zum Rifugio Serot, bis sich der Weg wieder zu einem steten auf und ab entwickelt. Um 16:30 bin ich dann doch froh das Rifugio zu erreichen und nicht weitergehen zu müssen. Eine wunderschöne Hütte, alt und neu passt super zusammen. Die drei Mädels und der junge Mann die es bewirtschaften machen einen guten Job. Nett, hilfsbereit und gute Küche. Wir gehen noch mal raus und ich mache Bilder vom Monte Frafort und dem Gronlait, sie gehen mir nicht aus dem Kopf. Christa beruhigt mich; den E 5 gehen wir schon noch mal....

Rif. Serot   –  Rif. Ruscoletta    “Liegestuhl und Schlafsack”                     
Es regnet als wir aufstehen. Komischerweise beruhigt mich das, zumindest im Hinblick meiner Wunschetappe (hätte, wäre, aber). Eine willkommenen Abkürzung durch einen wunderschönen rein gewaschenen Zauberwald und ein übergroßes Christus- kreuz aus einem kaputten Baum geschnitzt, lässt die Teerstraße vergessen, auf die wir leider, viel zu schnell wieder zurückkommen. Campestrini, dort soll ein Rifugio sein, ich habe Hunger und träume von Debrezinern und Sauerkraut – wohl wissend - das gibt es hier bestimmt nicht. Bei einer Bank ziehen wir uns um, Brotzeit machen wir noch nicht, wir wollen ja ins Refugio. Ein komisches Dorf mit verworrener Wegführung. Erst finden wir die Hütte nicht und dann verschmähen wir sie. Also steigen wir mit leerem Magen den immer steiler werdenden Berg hoch. Und meckern etwas später, dass nichts kommt zum hinsetzen. Eine Lichtung mit Sonne, na also geht doch, raus mit den Isomatten und unseren Hunger gestillt. Wieder mal keine Menschenseele weit und breit. Taktische Überlegungen lassen uns heute im Rifugio Ruscoletta übernachten. Manche Wegstrecken von Hütte zu Hütte sind sehr weit und gehören gut geplant. Nette Leute, die Seniorin spricht etwas deutsch, später kommt auch der Wirt zum Plausch, er hatte früher in der Schweiz gearbeitet. Den späten Nachmittag nützen wir faul auf der Terrasse, eingemummt in unsere Schlafsäcke im Liegestuhl. Daneben Cappuccino auf dem Tisch. Haben wir ein Leben....

Rif. Rusoletta - Rif. Carlettini      „Komfort  gegen Gemütlichkeit?“                      
Einen Abschied per Handschlag erleben wir nicht alle Tage, diese Herzlichkeit wärmt. Das können wir heute brauchen, viele Wolken lassen nur wenig Sonne durch, im Schatten ist es saukalt. Die heutige Etappe ist unspektakulär, muss es auch nicht immer sein. Wie schon die letzten Tage treffen wir auf keine Menschen. Wir freuen uns an der Natur und dem Wasser, das in vielen Kaskaden neben uns herunterplätschert. Das 2006 noch geschlossenen Rifugio Carlettini ist komplett neu erbaut und dementsprechend groß und modern, mit ausgezeichneten sanitären Anlagen. Ob dadurch Flair und Gemütlichkeit verlorenging, wie es bei manchen Berghütten der Fall ist, wissen wir nicht. Erholung gehört dazu, der Akku wird wieder aufgetankt, morgen steht eine 8 Stunden Tour an.

Rif. Carlettini - Caoria           „Wasser für die Blumen“                    

Noch etwas unsicher wo eine Übernachtung heute Abend möglich ist, bitte ich die Wirtin nachzufragen, ob in Caoria eine diesbezügliche Möglichkeit besteht. "Ja" ist ihre Antwort und ich bin froh, das macht die weitere Planung leichter. Obwohl der Weg im Wald verläuft, ziehen wir nach einem halben Kilometer die Regenkleidung an und schützen unseren Rucksack, es regnet doch mehr als angenommen. Bänke und Tische stehen hier, auf einem ein Glas mit Blumen, Christa macht ein Bild davon, es ist ihr eigenes Geburtstagsgeschenk. Asphaltsträßchen wechseln sich mit Abkürzungspfaden ab, bis uns ein Wegweiser steil nach oben leitet. Serpentinen über Serpentinen. Der Wald lichtet sich, beim Blick zurück liegt der Nebel unter uns. Nach den Almwiesen auf denen uns mehrere Esel begrüßen, steht die Malga Conseria. Hier hätten wir auch übernachten können, zeigt ein Schild am Eingang an. Große Eisenkreuze auf steinernen Sockeln stehen neben dem Weg welcher hochführt zum Passo Cinque Croci. Oben erkenne ich zwei Radler die bald darauf winkend abfahren. Schließlich sind auch wir bei dem auffälligen Kreuz, welches sagen will, dass sich hier fünf Gemeinden treffen. Der Blick rundherum ist überwältigend, es ist warm und klar geworden. Die Palaberge tun sich vor uns auf und rechts von uns erhebt sich ein Bollwerk von Gipfeln; Cima Orsera, Cima Quarazza, Cimon Rava, Cima Segura und mit 2847 Meter der Cima d `Asta als höchster im Bunde. Mein Herz lacht, ich bin glücklich, ein wunderbarer Höhenweg hier oben. Leider laufen wir die Forststraße weiter und trauen uns nicht den Pfad linker Hand zu nehmen. Der hätte auch zum Rifugio Refavaie geführt und wäre bestimmt nicht so langweilig gewesen. So ist es, erst himmelhochjauchzend, dann zu Tode betrübt – na ja, so schlimm war es auch nicht! Ein Cappuccino, dann auf Asphalt weiter nach Caoria, eine kleine verschlafene Stadt. Am Rand steht ein Brunnen, in der Nähe ein Albergo. Gibt es hier auch einen Laden? Ich erkundige mich, aber ohne Rucksack. Gibt es und somit Obst zum Abendessen. Christa erzählt mir; „während Du weg warst, kam eine alte Frau zu mir, sie hatte mich von ihrem Liegestuhl aus schon immer beobachtet. Mit zwei Eimern in der Hand und dem Vorwand Wasser für die Blumen zu holen. Erst auf Italienisch, dann in Englisch wollte sie in Wirklichkeit aber nur wissen, was ich hier so treibe. Zwei Rucksäcke sind schließlich sehr verdächtig. Als ihr Wissensdurst gestillt war, ging sie ohne Wasser wieder zurück".

Passo Pellegrino  -     Rif. Contrin   “chatten statt sprechen”                      
Die gewaltige Menschenmenge gestern hat mich veranlasst das nächste Quartier reservieren zu lassen, welches am Marmolada liegt, das Rifugio Contrin. Da wussten wir noch nichts von der Ursache der Völkerwanderung, ein Open-Air Konzert mit zwei bekannten italienischen Sängerinnen sei gewesen, erklärte der Wirt nach Befragung. Traumwetter und warme Temperaturen lassen uns fröhlich los marschieren, wieder eine selbst gewählte Strecke, entgegen unserem Wanderführer. Eine Forststraße führt nach Fuchiade, in diesem kleinen gemütlichen Ort war gestern das Konzert. Die Lage dazu ist einmalig, ein weites Tal, umringt von Bergen. Überhaupt dieser Ort, ob beim Brunnen, der Kapelle, an jedem einzelnen Gegenstand, kann man die Liebe zum Detail erkennen. Dann beginnt der Pfad, erst in Wiesen, bald danach den Felsrand erreichend. Schotter und nochmals Schotter, in weiten Kehren geht es nach oben. Mal grobe Steine, mal feine, ich weiß nicht was besser ist zu gehen. Einige Leute kommen entgegen, manche überholen uns. Auch zwei jüngere Italiener, die sich die ganze Strecke über angeregt unterhalten, die müssen Puste haben. Gemächlich den Berg hoch, gemütlich, nicht eilig, Schritt für Schritt. Für wen eigentlich? Für mich, Körper, Geist und Seele kommen dabei zur Ruhe. Der Schritt wird automatisiert, die Augen nehmen wahr. Diese ganze prächtige Kulisse, die Farben, das Tal das immer weiter wird. Die Berggipfel die immer näher kommen. Nach weiteren Serpentinen im Geröll stehen wir schließlich oben, Forcella Cirelle, 2683 Meter. Die Pause ist wohlverdient. Ich aber bin unruhig, habe noch nicht genug, noch weiter hinauf? Es wären Wege vorhanden, aber geht es sich von der Zeit her aus? Umwerfend diese Atmosphäre hier oben, diese karge Vegetation, von dort drüben leuchtet es weiß herüber – der Gletscher - , aber es ist zu weit. Christa ist schon beim Abstieg, ich wurstle noch im Rucksack rum, plötzlich Bremsgeräusche. Tatsächlich ein Biker, ich glaub´s nicht. Weit kann er aber nicht gefahren sein. Später sehen wir in noch weiter oben, sein Rad´l tragend. Feines Geröll auf glattem Felsen fordert erhöhte Vorsicht. Neue Aussichten werden frei, dort hinten, das könnte der Sella- stock sein. Verrostete Blechdosen, Stacheldraht und Kreuze erinnern auch hier an alte Kriegszeiten. 2 Bergsteiger  kommen von unten entgegen, gleich müssten sie wieder sichtbar werden, ich hör was rumpeln, was war das? Kurz darauf wissen wir was es war, ein dickes Schneebrett, zwischen Felsen gelegen, ist beim besteigen abgebrochen. Wir, die gerade darauf gehen, überlegen wie am besten runterzukommen ist. An die Kante gesetzt, brr. kalt und runter gesprungen, ist doch ganz einfach. Weiter unten plötzlich Schreie, ein Kind ruft, wir verstehen Papa, Papa. Entwarnung, keine Gefahr, der Papa turnt in den Felsen herum und der Sohn sieht in nicht. Die weitere Familie hat es sich auf einer Decke gemütlich gemacht. Rifugio Contrin, viel zu früh sind wir angekommen – wir haben ja reserviert. Ein weitergehen nach Penia wäre schon noch möglich gewesen, der Nachteil einer Reservierung. Aber, schönes Zimmer, gutes Essens. Unterhaltung? Wenig. Eine "Engländerin?" kann ihren Laptop nicht einmal beim Essen ausschalten, mit der rechten Hand schiebt sie die Nudeln in den Mund und mit der linken muss sie ständig chatten, zwei 4 er Gruppen sind mit sich selber beschäftigt.
PS. zweimal flog ein Hubschrauber ins Marmoladagebiet.

Rif. Contrin    - Pieve di Livinalongo “unbekannter Glücksweg”
                    
Kühe begrüßen uns, sie haben ihre Jungen dabei. Ich merke schon denen sollte man nicht zu Nahe kommen, die Mütter stellen sich schützend vor sie. Eine gesunde frische braune Farbe haben alle, denen geht´s gut. Erst wandern wir gemütlich die Forststraße entlang, bis dann rechter hand ein Steig steil hinab führt. Beim Blick auf die Sella rätsle ich, ob das Haus dort oben das Rifugio Van der Wil am Bindelweg sein kann, auch eine Etappe des Weges von München nach Venedig: Heute am Fedaia See kreuzt sich ohnehin der Weg mit dem von vor zwei Jahren. Bis wir das Rifugio Castiglione (damalige Übernachtung) erreichen, ist viel Wald zu durchqueren, lange Zeit an einem idyllischem Bach entlang. Den Riesen Marmolada ständig vor Augen ist auch noch ein Anstieg von etwa 400 Höhenmetern zu bewältigen, zum Schluss an einem schön angelegten Kreuzweg. 12:30 Uhr, gerade recht zum Mittagessen. Zu unserem Tisch gesellt sich ein Motorradfahrer mit seiner Frau, eindeutig bayerische Töne. Sie sind aus Rosenheim. Berti und Bärbl unsere damaligen Begleiter, schicken wir eine SMS. An meinem Geburtstag wieder an der Stelle von damals zu sitzen ist gut getimt. Ich freue mich auf den Aufstieg Richtung Monto Padon, wir genießen die traumhafte Sicht zum Marmolada, der über dem Fedaia See trohnt. Hoch droben, gerade noch nicht von aufziehenden Wolken verdeckt, die Seilbahnstationen über dem "ewigen" Eis. (Auch hier schmilzt der Gletscher). Oben ange- kommen ist guter Rat teuer, wo geht es runter. Ich frage eine Gruppe Radfahrer, einer kann uns Tipps geben. Den Bikern gehen wir gerne aus dem Weg, als sie in halsbrecherischem Tempo vorbei sausen, nur zwei Mädeln haben etwas "Respekt" und eine verbremst sich leider. Dann werde ich irgendwann ärgerlich, ständig wechselt die Wegnummer, 698 sollen wir gehen, 699 heißt es immer wieder. Dieser führt aber nach Arabba und da wollen wir nicht hin. Immer weiter und weiter geht es berg- ab, dort drüben wieder hoch? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, ich will ja nicht auf den Passo Padon (2309 Meter). Querfeldein über Wiesen, einen Hügel hoch, dort sehe ich einen Karrenweg der in einem Wald verschwindet. Das probieren wir, die Richtung stimmt. Christa ist nicht begeistert. Keinerlei Wegweisung über zwei Stunden. Nur gehen und gehen, Gott sei Dank keine Sackgasse. Die Richtung weiß ich, stimmt. Das andere ist auch Glück, tatsächlich nach extrem steilem Abstieg wieder auf die richtige Fährte zu stoßen. Pieve steht auf einem hölzernen Schild, ich atme durch. 18:00 Uhr ist es mittlerweile und Pieve noch ein Stück entfernt, aber der Kirchturm ist bereits sichtbar. Es liegt ein Bach dazwischen, was einen erneuten Abstieg und natürlich drüben einen Aufstieg bedeutet. Trotzdem – obwohl beide schon kaputt – wird nicht lamentiert, sondern noch die Natur bewundert. Herbstzeitlose so weit man sieht. Dann ist es geschafft, ein Albergo gibt es in Pieve di Livinallongo; heute Ruhetag. Heute an meinem Geburtstagssonntag. Klopfen, keiner hört, außen rum, private Glocke, Sprechapparat, der Hausherr kommt, wir werden aufgenommen. Sehr herzlich bietet uns die Hausherrin noch eine Gemüsesuppe und eine kalte Platte an. Vielen Dank.